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Recorriendo bodegas en La Rioja

21 septiembre 2009 - 14:00 - Autor:

davidmoreno

He de reconocer que soy un verdadero neófito en todo lo que corresponde al mundo del vino. De hecho, puedo confesar que hasta este mismo año no me he parado nunca a “degustar” un vino de forma real, y en pocas ocasiones he bebido vino de forma “voluntaria” si obviamos las comidas más serias o los banquetes de las bodas.

Siempre se ha dicho que el gusto por el vino va entrando con los años. Y creo que estoy empezando a entenderlo. Eso sí, me da a mí que gran parte de la culpa de este cambio de actitud en favor del popular caldo la tiene la tierra de La Rioja y el viaje que realicé por allí hace poco tiempo. No fue un viaje normal, sino que fue una ruta enológica que, entre otras cosas, me llevó a descubrir el cementerio del vino, del que ya te he hablado por aquí.

Durante este recorrido, tuve la suerte de poder visitar unas cuantas bodegas riojanas. Cada una con una historia bien diferente pero todas igual de interesantes.

Viña Tondonia – López de Heredia es, seguramente, la más impactante de todas. Se trata de una bodega centenaria que me dejó totalmente asombrado. Pasear por la cueva donde cientos de botellas llenas de moho esperan ser abiertas, recorrer pasillos rodeado de decenas de barricas de roble, saborear el vino blanco acompañado de algo para picar rodeado de historia… Demasiadas sensaciones para resumirlas en unas líneas. Es algo que tienes que hacer.

cofrade

Descubrir la bodega David Moreno es una historia completamente diferente. Una bodega pequeña, joven y moderna que tiene su encanto, especialmente, al conocer la historia personal de su fundador: un ex empleado de la Seat que dejó su trabajo como ingeniero en la fábrica automovilística en Cataluña para regresar a su tierra y empezar de cero con una bodega, aplicando sus conocimientos de ingeniería en la construcción de máquinas que le ayudaran a crecer y que, a día de hoy, es una de las cabezas visibles de los nuevos vinos jóvenes de la región.

La Finca Valpiedra de la familia Martínez Bujanda fue también una grata y variada sorpresa. Es también una bodega moderna que incluye un museo y que tiene como principal característica su propia situación geográfica, en un espectacular meandro que le confiere una belleza única y un sabor diferente a sus uvas.

Y la Casa del Cofrade me permitió realizar una de las experiencias más fantásticas de las que he vivido en los últimos años. Se trata de un hotel-bodega que, además, te permite pasar una noche inolvidable acompañando entre fogones a un experimentado chef con el que tendrás que realizar la cena mientras van disfrutando de un aperitivo. Y lo mejor de todo es que este improvisado restaurante-cocina se encuentra en la propia bodega en un ambiente privado que jamás olvidaré.

Y, en fin, emulando a Fernando Colomo en su espectacular documental La tierra con nombre de vino, te dejo con el vídeo que, modestamente, recoge nuestras experiencias por allí. Espero que te guste.

minube.tv: La Rioja from minube on Vimeo.

Petra: majestuosa e imponente

14 septiembre 2009 - 10:09 - Autor:

petrablog

Quizá la culpa sea de Indiana Jones.

Sea como fuere, la imagen de Petra la tenemos todos los viajeros grabadas a fuego en nuestra mente, incluso antes de conocerlo. En muchas ocasiones, Petra es, de hecho, aquello que sitúa en el mapa a Jordania pese a tratarse de un país magnífico para recorrerlo turísticamente.

Y aunque no lo fuera, lo cierto es que sólo por Petra el país bien merece una visita. Es una de las maravillas del mundo, y lo es por mérito propio. Es de esos pocos lugares que deja al visitante absolutamente hipnotizado. De esos lugares que se recorren más rápido de lo que se merecen porque, amigos, Petra tiene para quedarte allí mismo una semana paseando.

La ciudad fue fundada por los edonitas, aunque fueron los nabateos los que la convirtieron en una próspera capital. Su principal activo: es inexpugnable. Petra está excavada en las propias rocas. No es que esté construída en piedra, sino que es piedra. Y es por esa misma razón por la que apabulla al visitante. Porque estando allí, parado ante una espectacular roca rojiza gigante, uno se da cuenta de que está viendo, sólo, una pequeña porción de lo que fue.

A día de hoy, Petra es un auténtico “parque temático” pero de los que uno no se puede perder (eso sí, si tienes posibilidades llévate algo de picnic para almorzar porque los precios por allí, como cualquier parque temático al uso, son de escándalo).

Petra es tan grandioso que merece una visita doble: de día y de noche. La visita de día es la más común y, si me apuras, la imprescindible. Hay que ir con tiempo y con ganas de andar. Porque es el verdadero paraíso para los amantes del trekking. Para aquellos a quienes les apasiona caminar en entornos naturales.

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Petra es un eterno camino sinouso iluminado por el sol y por los diferentes tonos anaranjados que provoca el astro al chocar con esas rocas que esconden una mágica ciudad. Petra es un paseo por la historia. Caminar por “el siq“, el desfiladero de varios kilómetros que termina en la conocida fachada de “El Tesoro“, es algo así como quitarse de encima la sensación de ser un habitante del siglo XXI. Pero hay tanto en Petra que al final uno hasta se olvida de esa popular imagen. Porque lo que hay que hacer allí es caminar. Y caminar. Y subir. Y bajar. Y no dejar de mirar hacia todos los lados. Y no dejar de pensar que lo que hoy se puede ver no es más que el 20% de lo que era y de lo que está por ahí, bajo las capas de arena, roca y sedimentos que el tiempo, la erosión y los terremotos han sepultado hasta que la inversión sea rentable para vete tú a saber quién.

Llegar a lo alto, al “fin del mundo“, y divisar el Valle de Arava es de esas cosas que se quedan grabadas para siempre en la retina.

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Pero, ojo. No hay que menospreciar al espectáculo “Petra by night“. Sí, es un espectáculo. Pero es absolutamente alucinante. Bajar de nuevo el Siq hasta El Tesoro acompañado de una procesión de almas y bajo la luz de la luna y las miles de estrellas que allí se divisan es algo único. Y escuchar esa bella melodía que suena de fondo mientras sigues el camino que unas velas te indican hasta que llegas a un lugar que, de día, era otra cosa y que, de noche, es un cementerio de luces de velas bailando para tí al son del aire que refresca ya en esas latitudes desérticas.

Uff. Petra. Pasa el tiempo y el vello de mis brazos se me sigue erizando cada vez que hablo de ella.

El templo de Abu Simbel

7 septiembre 2009 - 9:31 - Autor:

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Hay rincones del mundo que te marcan. De esos que siempre has querido ver y que luego no decepcionan. Y uno de ellos es, sin duda, el templo de Abu Simbel, en Egipto.
Llegar a él requiere, generalmente, un esfuerzo. Si bien es verdad que es posible viajar a Egipto por tu cuenta, la mayoría de la gente opta por hacerlo en un viaje organizado (la seguridad suele tener la culpa). Este tipo de viajes, a menudo comprende una visita de varios días a El Cairo y un crucero por el Nilo, recorriendo los templos más importantes y con final en Asuán.

Si digo que llegar a Abu Simbel requiere un esfuerzo, es básicamente porque este fabuloso templo se encuentra muy al sur, y para llegar hay dos opciones. La que supone un esfuerzo económico es tomar un avión hasta Abu Simbel directamente; y la que supone un esfuerzo físico, y la más habitual, es el madrugón al que te acostumbran los cruceros para llevarte en una caravana de seguridad (un convoy con decenas de autobúses escoltados delante y detrás por la policía local).

Normalmente, has de levantarte a las 2 de la mañana (hay gente que decide directamente no acostarse), y tienes algo más de tres horas de autobús hasta allí. El esfuerzo tiene una gran recompensa: la orientación del templo hace que sea ideal para verlo durante el amanecer, con el sol mojando de naranja sus paredes y con el sol levantándose encima del lago Nasser.

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El templo tiene una historia de esas que dejan de piedra. Levantados bajo la orden de Ramsés segundo, Abu Simbel significa “Montaña pura”. Y eso es justo lo que es. Un templo excavado en piedra de montaña que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en los años 70. Pese a ser construído en 1284 a.c., durante la era moderna pasó bastante desapercibido, al permanecer muy oculto bajo la arena hasta que fue descubierto por un explorador suizo y, posteriormente, excavado por el italiano Belzoni, quien encontró una vía de acceso.
La construcción de la presa de Asuán, imprescindible para controlar las crecidas del Nilo que a lo largo de la historia arrasaban con todo lo que encontraban de paso, obligó a poner en marcha una operación de rescate para evitar que este maravilloso templo quedase hundido bajo el agua.

Así, entre 1964 y 1968, y 38 millones de dólares (de entonces) después, se recogió piedra por piedra para ser situado en el lugar donde, ahora mismo, se puede visitar, respetando su orientación y disposición original.

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Para el visitante, la fachada de los dos templos (el mayor y el menor), es verdaderamente asombrosa. Fascinante. Pero uno no se espera que dentro haya más. El hecho de que en el interior no esté permitido grabar y se vigile mucho realizar fotografías, hace que esa parte sea casi un misterio para el viajero que, una vez ha visitado esas galerías repletas de columnas, mosaicos y colores totalmente impresionantes, jamás olvidará esa estampa.


Abu Simbel

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